Diese Long Islander verdienen ihren Lebensunterhalt auf dem Wasser

Für die Long Islander, die ihren Lebensunterhalt mit Meeresrauschen, Buchten, Buchten und Salzwiesen bestreiten, erklären und vereinen ihre Geschichten und ihre Art, die Welt zu sehen, diese reichhaltige, auf Meeresfrüchte ausgerichtete Region. Hier stellen wir den Lesern nur einige von ihnen vor, vom Fischer und „Kutter“ der zweiten Generation, der während der Pandemie eine Anhängerschaft aufgebaut hat, bis hin zu einer tragenden Säule hinter den Kulissen der Muschelindustrie.

Pekonisch

Ich traf Jermaine Owens in seiner Werkstatt, die in eine Garage umgewandelt wurde, grottenartig und cool, der makellose Betonboden war leicht geneigt, um die Reinigung zu erleichtern. An einer Wand befindet sich eine professionelle Eismaschine, die in weniger als 24 Stunden 1.000 Pfund zerstoßenes Eis produzieren kann. Die Werkzeuge seines Handwerks an der gegenüberliegenden Wand haben eine starke, utilitaristische Dramatik. Owens, 46, begann früh mit dem Geschäft – und mit seiner Arbeitsmoral –, als er seine Mutter begleitete, während sie seinem Vater das Mittagessen brachte, der an einer Laderampe Fisch filetierte. Mit etwa 8 Jahren schrubbte er Eimer und mit 10 Jahren wusste er, wie man den Dieselmotor der F/V Peconic Star aus Greenport startet. „Ich habe die Boote und die Jungs kennengelernt“, sagte Owens. „Auf dem Wasser ist es so wichtig zu lernen, mit Menschen umzugehen und Fehler zu beheben.“ Das, zusammen mit einem frühen Leben voller Unsicherheit, einer Großmutter, die „15 Cent in einen Dollar verwandeln konnte“, und ein paar Mentoren auf dem Weg dorthin brachten ihn auf einen Weg, der von Belastbarkeit, Glauben und einer positiven Einstellung geprägt war. „Ich folgte dem, was mich zog“, erklärte er.

Owens ist athletisch und bewegt sich mit der Beweglichkeit und den Reflexen eines Shortstops. Draußen auf einem Fischerboot erbeutet er jeden erdenklichen Fang; Zu dieser Jahreszeit gehören dazu einheimischer Thunfisch und Schwertfisch, Drückerfisch und Mahi-Mahi. Seine Fähigkeit, umzuschwenken, erwies sich als nützlich, als er und seine langjährige Lebenspartnerin Danielle Cullen beschlossen, 2020 North Fork Seafood zu eröffnen. Einen Monat später kam es zu einer Wende, als die Pandemie ausbrach. „Ich ging in den Supermarkt und da war nicht viel“, sagte er. „Mir wurde klar, dass ich all diese Leute mit Booten kannte und ihre Nummern auf meinem Handy hatte. Ich habe ein paar Anrufe getätigt und mein Vakuumiergerät herausgeholt. Wir haben uns alle gegenseitig geholfen.“ Owens bot die Lieferung von ultrafrischem, tadellos filetiertem Fisch und anderen Meeresfrüchten aus der Region nach Hause an, und das Geschäft boomte; Auf dem Höhepunkt der Pandemie belieferte Owens zwischen 300 und 400 Menschen im gesamten East End. „Ich bin wirklich gut darin geworden, ein Nickerchen zu machen“, sagte er. „Damit ich die Nacht überstehen konnte.“ Bald begannen Spitzenrestaurants wie das Leon 1909 auf Shelter Island, ihn zu kontaktieren („Ich rede gerne mit Köchen und Besitzern“), und das Geschäft entwickelte sich weiter. Diesen Sommer finden Sie Owens auf Wochenend-Bauernmärkten in East Hampton, Sag Harbor und Port Jefferson – und Sie können in den sozialen Medien im Auge behalten, was er fängt. „Die Freiheit, mein eigenes Einkommen zu schaffen und es auf meine Weise zu tun, ist eine Milliarde Dollar wert“, sagte er. – JANE LEAR

Jermaine Owens von North Fork Seafood (631-905-1123; North-fork-seafood.square.site) verkauft auf den folgenden Bauernmärkten: East Hampton freitags von 9 bis 13 Uhr (bis 8. September); Sag Harbor samstags von 9 bis 13 Uhr (bis 28. Oktober); und Port Jefferson sonntags von 9 bis 14 Uhr (bis 11. November).

Der unverzichtbare Führer zum Essen auf Long Island.

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Jermaine Owens hält einen 10 Pfund schweren Bluefish, der in der Peconic Bay gefangen wurde. Bildnachweis: Randee Daddona

West-Babylon

Bill Zeller, einer der größten Muschelgroßhändler auf Long Island, kauft seit 50 Jahren Muscheln von zahlreichen Baymen an der Nord- und Südküste. Säcke über Säcke voller Muscheln säumen den Boden seiner Captree Clam-Anlage in West Babylon, wo sie mechanisch nach Größe sortiert und für den Vertrieb sortiert werden. Zeller ist ein umgänglicher Typ mit einer Vorliebe für das Geschichtenerzählen und auch ein Mann im Wandel. „Es ist Zeit, die Fackel weiterzugeben“, sagte er. Betreten Sie Marcus Buffaloe. Im Gegensatz zum geschwätzigen Zeller ist Buffaloe eher zurückhaltend. Während Zeller Geschichten erzählte, in denen es um jede Menge Hektik ging, erzählte Buffaloe die Geschichte, wie er aufs Wasser ging, um etwas mehr Geld für seine wachsende Familie zu verdienen, was letztendlich dazu führte, dass die Männer sich gegenseitig in die Quere kamen. Die beiden haben viel gemeinsam: Sie verstehen beide, dass Erfolg Klugheit, ein bisschen Glück und viel harte Arbeit erfordert. Anfang Mai übernahm Buffaloe Zellers Rolle als Präsident von Captree Clam. Als Austernzüchter und -händler begann Buffaloe seine Karriere im Pharmaverkauf und lernt nun das Muschelgeschäft kennen. Es gibt atlantische Hartschalenmuscheln – Kleinhalsmuscheln, Mittelhalsmuscheln, Oberhalsmuscheln und Kirschkernmuscheln, die alle nach ihrer Größe benannt sind. Es gibt Weichschalenmuscheln, auch Dampfmuscheln, Bauchmuscheln oder Ipswichmuscheln genannt. Es gibt auch Schwertmuscheln und andere aus pazifischen Gewässern importierte Sorten, die bei Restaurantköchen begehrt sind. Wie Buffaloe sagte: „Austern und Muscheln werden beide als Schalentiere klassifiziert, beide Muscheln, beide filtern Wasser, es handelt sich also eher um eine Integration als um einen Übergang.“ Für mich geht es darum, die Baymen kennenzulernen, den Einsackvorgang kennenzulernen und zu verstehen, was wir anders machen können.“ Wenn man sich die Vergangenheit und Zukunft von Captree Clams anschaut, wird deutlich, dass gegenseitiger Respekt herrscht. Aber wie Zeller erzählte, war es seine Frau Maureen, die Buffaloes Ehrgeiz erkannte, etwas, das das widerspiegelte, was sie in jenen frühen Tagen bei ihrem eigenen Ehemann sah. „Sie sagte: ‚Er bist du. Er klingt wie du. „Er hat Ihre Leidenschaft, das ist die richtige Person.“ „-MARIE ELENA MARTINEZ

Captree Clam (440 Falmouth Rd., West Babylon; 631-422-0517; captreeclam.com) verfügt auf dem Grundstück über ein Einzelhandelsgeschäft, das täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet ist. Sonntags ist es geschlossen.

Bill Zeller, links, und Marcus Buffaloe von Captree Clam. Bildnachweis: Newsday/J. Conrad Williams Jr.

Southampton

Rebecca Genia erinnert sich, als man in die Gewässer der Shinnecock Bay hinausgehen und eine ganze Tüte wilder Jakobsmuscheln sammeln konnte. Shinnecock-Clambakes waren ein Höhepunkt ihrer Kindheit, als sie im Reservat aufwuchs, sagte sie. Hundert Leute kamen zusammen, jeder Cousin, den sie hatte, und brachten alles mit, von Jakobsmuscheln über schwarze Muscheln bis hin zu Aalen und Meeresschnecken, um es stundenlang in einem unterirdischen Ofen zu backen, der mit einer alten Shinnecock-Zutat, Algen, ausgelegt war. „Es hatte dieses Aroma – dieses wunderschöne rauchige, dampfende Ding ging los“, sagte sie. „Seetang liegt wirklich in unserer DNA.“ Aber heutzutage kann man stundenlang suchen, ohne eine einzige Jakobsmuschel zu finden. Die Ursachen für das erste Massensterben im Jahr 2019 und weitere weitere sind komplex und umfassen Stickstoffverschmutzung, Parasiten, wärmere Wassertemperaturen und niedrigere Sauerstoffwerte (was zu zu saurem Wasser führt). Den Schmuckherstellern in Shinnecock fiel es schwer, Wampum aus den von ihnen gesammelten Muschelschalen zu schnitzen, da das saure Wasser sie sehr spröde machte.

Genia, die an ein indigenes Prinzip glaubt, bei dem es darum geht, nach vorne zu schauen und sich um die nächsten sieben Generationen zu kümmern, setzte einen Plan in die Tat um. Heute ist sie eine von sechs indigenen Frauen – zusammen mit Waban Neetskeh Tarrant, Tela Sasweena Troge, Darlene Michannock Troge, Danielle Munnannock Hopson Begun und Donna Collins-Smith – die sich für die Wiederherstellung der Wasserstraßen des East End einsetzen, indem sie im Rahmen ihrer gemeinnützigen Organisation Zuckertang anbauen. Shinnecock Kelp Farmers, und sie expandieren mit Hilfe eines Zuschusses von 75.000 US-Dollar von The Nature Conservancy. Der Seetang ist ein natürliches Biostimulans, das heißt, er kann als Bodenverbesserung für Gartengemüse und andere Pflanzen verwendet werden. Noch wichtiger ist, dass der Seetang durch Photosynthese Sauerstoff an das Wasser abgibt und so das Gedeihen der Meeresbewohner ermöglicht. Die Gruppe arbeitet jetzt mit mehreren Partnern zusammen, darunter der Stony Brook University, den Sisters of St. Joseph und der gemeinnützigen Organisation für regenerative Landwirtschaft GreenWave. „Dieser wunderschöne Seetang ist ein Geschenk.“ Sagte Genia. „Es ist das Beste aus beiden Welten, dabei helfen zu können, das Wasser zu reinigen und dies an Ihre Kinder weiterzugeben ... Wir meinen es absolut ernst mit der Sorge um die sieben Generationen. Das ist unser Weg, eine Lösung.“ —ANDI BERLIN

Diesen Sommer wird das Shinnecock Kelp Collective seinen getrockneten Seetang an einigen Samstagen von 9 bis 14 Uhr bis zum 28. Oktober auf dem East End Food Market, 139 Main Rd., Riverhead, verkaufen.

Donna Collins-Smith von den Shinnecock Kelp Farmers hält Zuckertang von einer Leine in der Moriches Bay im Centre Moriches hoch. Bildnachweis: Randee Daddona

Freier Port

Angezogen von der Bachata-Musik und dem Schild mit der Aufschrift „Erstklassige Salate“ werden Sie schnell merken, dass Two Cousins ​​nicht wie andere Fischmärkte ist. Abgesehen von den pudrigen Kabeljaustreifen in den Holzkisten ist kein einziges Filet zu sehen. Stattdessen liegen ganze Fische verstreut auf Eisschwärmen, glänzende Exemplare aus der gesamten westlichen Hemisphäre. Lebender Egel, ein gefleckter Plattfisch aus den Gewässern um Montauk, teilt sich ein Becken mit Krabben und Welsen. Auf einem Tisch gibt es „superfrischen wilden jamaikanischen Fisch“, alles in sanften Rosa- und Rottönen, den Farben des Sonnenuntergangs. Kevin Halton sitzt an der Kasse, lächelt und unterhält sich mit den Kunden. Der berühmte Fischhändler fühlt sich in dieser lebhaften kleinen Ecke der Nautical Mile von Freeport wie zu Hause, zwischen dem Ufergrill von Hurricane Harry und einem Schild mit der Aufschrift: „Herzlichen Glückwunsch, Sie gewinnen eine Geldstrafe von 750 US-Dollar für laute Musik oder laute Pfeifen, ein Kompliment der Freeport Police Department.“ .“ Halton, der seit 1978 am Woodcleft-Kanal arbeitet, ist als Kind mit dem Fahrrad zum Wasser gefahren und hat sich die Fischerboote und die immer mehr Partyboote angesehen. Heute leitet er das Einzelhandelsgeschäft Two Cousins ​​(gegründet 1969). „Ich mag es, den Leuten frischen Fisch zu verkaufen, und ich mag es, wenn sie zurückkommen und sagen: ‚Das ist köstlich‘“, sagte er. „Ich hatte neulich ein kleines Mädchen, das mit ihrer Mutter hierher kam. Sie sagte,

„Herr, ich liebe diesen Laden und ich liebe Fisch.“ „Ich bin sechs und das ist mein Lieblingsladen.“ Also lächelte ich und fragte nach dem Grund, und sie sagte: „Nun, es ist wie in einem toten Aquarium.“ ”

Früher transportierte Two Cousins ​​hauptsächlich einheimischen Fisch, aber im Laufe der Jahre wurde das Angebot diversifiziert, um der blühenden karibischen Gemeinschaft gerecht zu werden. An einem kürzlichen Nachmittag inspizierte ein Paar aus Westindien die Kiemen jedes Fisches und stellte sicher, dass sie rot waren, was auf Frische hinweist. Eine andere Kundin, Nicolette Cooper, war aus Hempstead angereist, um für ihren jamaikanischen Escovitch einen Porgy zu kaufen, der in einer Essiglake mit schottischem Bonnet-Pfeffer getränkt war. Sie sagte dem Fischhändler im Hinterzimmer, er solle den Kopf offen lassen, weil er nahrhaft sei und sein saftiger Geschmack „mit Worten nicht zu beschreiben“ sei. „Der Fisch in den Supermärkten ist, hmm ...“, sagte sie kopfschüttelnd. Wenn man sich den Fisch hier anschaut, fügt sie hinzu: „Die Haut geht nicht ein, sie bleibt fest.“ Das ist ein frischer Fisch.“ —ANDI BERLIN

Der Two Cousins ​​Fish Market (255 Woodcleft Ave., Freeport; 516-379-0793; twocousinsfishmarket.com) ist sieben Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr geöffnet (die Fischreinigung endet kurz vor 17 Uhr). An Feiertagen geschlossen.

Kevin Halton vom Two Cousins ​​Fish Market in Freeport. Bildnachweis: Newsday/J. Conrad Williams Jr.

Große Peconic Bay

„Das letzte Mal, dass wir diese berührt haben, war Ende Oktober“, erklärte Kapitän Matt Ketcham, als er und sein Deckchef Chase Hale einen Austernkäfig aus der Great Peconic Bay auf einen Lastkahn hievten. In den letzten acht Jahren hat Hale die Kunst der Austernzucht von Ketcham erlernt, einem autodidaktischen Fischer an der Spitze von Peconic Gold Oysters. Seine buttrigen, wunderschönen Exemplare, die auf den Speisekarten von Restaurants im gesamten East End und darüber hinaus landen, sind ein echtes Highlight – genau wie er, ein lockerer, aber ehrgeiziger Vater eines zweijährigen Sohnes namens Wyatt und einer Tochter, die gerade dabei ist.

Während der sechsmonatigen Vegetationsperiode von Mai bis Ende Oktober ist Ketcham täglich auf dem Wasser. Heute „taumelt“ er – ein Verfahren, bei dem wachsende Austern mechanisch abgespült, nach Größe sortiert und beschnitten werden, wodurch die Schale eine schöne Form erhält, sodass sie sich leicht schälen lässt und bequem auf einem Teller liegt. Anschließend werden sie in neuen Käfigen mit mehr Platz zum Wachsen wieder ins Wasser gesetzt. Ketcham ist ein Seemann der ersten Generation, der in Patchogue aufgewachsen ist, und seine Liebe zum Angeln begann ungefähr an seinem „fünften oder siebten Geburtstag“ mit seinem Vater. Er erinnert sich an einen kalten, regnerischen und brutalen Tag, an dem er nur einen Fisch gefangen hat. 30 Jahre vorspulen ....

Obwohl er das Programm für Aquakultur und Fischereitechnologie an der University of Rhode Island abgeschlossen hat, verdankt Ketcham seinen Erfahrungen in den vielen Fischereien, in denen er gearbeitet hat, die Bildung und das Selbstvertrauen, die er braucht, um Dinge zu erledigen. Derzeit verfügt Peconic Gold über zwei zehn Hektar große Pachtverträge in der Bucht. Ungefähr zwei Meilen vor der Küste besteht Ketchams Farm aus etwa 200 Käfigen voller wachsender Austern – eine Zahl, die bis zum Ende des Sommers auf über 500 ansteigen wird. Mit etwa 3.500 Austern in jedem Käfig sind das viele Muscheln, die es zu beaufsichtigen gilt. Da es eine ganze Weile dauert – etwa anderthalb bis drei Jahre –, eine Auster auf den Markt zu bringen, ist Geduld und Organisation von entscheidender Bedeutung. Austern werden nicht nur in groß oder klein eingeteilt, erklärte Ketcham. „Es gibt alte Austern, junge Austern, Austern, die schnell gehen, Austern, die langsam gehen, hässliche Austern, alles verschiedene Zeug.“ Es ist ein stressiges Geschäft und harte Arbeit, aber ich könnte mir nichts anderes vorstellen.“ –MARIE ELENA MARTINEZ

Die Austern von Peconic Gold (peconicgoldoysters.com) gibt es in Restaurants im East End und bei Braun Seafood in Cutchogue. Sie können sie auch am Peconic Gold-Farmstand, 21125 County Rd, kaufen. 48, Cutchogue. Es liegt auf der Nordseite der Straße zwischen Depot Road und Cox Lane.

Matthew Ketcham, Besitzer von Peconic Bay Oysters. Bildnachweis: Newsday/Alejandra Villa Loarca